[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Другие виды рукоделия » Мастер-класс.Консультации. » Мастер класс :Как я фотографирую при искусственном освещении
Мастер класс :Как я фотографирую при искусственном освещении
РинаДата: Среда, 22.01.2014, 12:43 | Сообщение # 1
Хоббит-гуру
Группа: Администраторы
Сообщений: 43761
Репутация: 27
Статус: Offline
ЦЕЛЬ данного МК:Сделать качественные, четкие снимки, передающие реальные цвета вещи или игрушки.
ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ:Мое оборудование - это тело Canon 60D и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Это тело считается любительским высокого уровня (полу-профессиональным), а объектив - штатный для профессионального Canon MARK II и III. Но по сути, не важно какое именно у вас тело и объектив - принцип заданных параметров у них у всех одинаков.Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!
УСЛОВИЯ СЪЕМКИ:Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.



Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:

  • Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
  • Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку "объемность".
  • Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.

НАСТРОЙКИ ФОТОАППАРАТА:Итак, место выбрано, предмет установлен (в моем случае - моя последняя куколка - Ника), фотоаппарат на штативе и теперь мы приступаем к его настройкам.В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на "авто" или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус - ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет "шумным" или "зернистым". А нам это не нужно - шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект "замыленности" кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.

Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.



Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка "Q"). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:


Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.

Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5... 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?


Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.
Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю "режим съемки". Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0"3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.


Далее - "Стиль изображения". При искусственном освещении мне больше всего нравится "пейзаж" или"точное". Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.


Рядом со "стилем изображения" находится настройка "баланса белого". Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае - это "лампы накаливания":


Но тут на самом деле 2 варианта - или "лампы накаливания", или "флуоресцентные лампы". Но если по каким-то причинам ни один из этих вариантов не подойдет, то тогда - ручная настройка баланса белого.
Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка "режима AF (автофокусировки)" - у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT - покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:


Далее идет "выбор точки AF (автофокусировки)". У меня он стоит на "автоматический". Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.


Далее - "режим замера". Он у меня также стоит по умолчанию на "оценочном замере". Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.


И последнее в настройках - это "установка уровня качества записываемых изображений". Я снимаю в RAW


После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c
Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c
НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях - выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки.  И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.

Кстати, вы можете потренироваться на виртуальном симуляторе фотоаппарата - здесь!

Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света.  За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.

Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.
Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.



Светосила - это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.

А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будетглубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту - глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости - это регулировка при помощи диафрагмы.

Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.

Выдержка - это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.

Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.



ISO - это чувствительность матрицы к свету - чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.

Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму "уменьшим" до f/8.0, а выдержку сделаем короче - до 0,8 сек. Получим такой кадр:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 cФокус был на туфельках:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 cПример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 cСмотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка - неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0"3 сек-... (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров - выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры - если снимать сверху вниз - будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).
ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 cСЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА

Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.

Что будет, если мы будем снимать в режиме "Авто"?


Вот такой кадр:

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 cКадр будет в определенной мере четким, но очень шумным!!! Видите, какой кадр при ISO 3200?

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c
При выборе режима съемки "без вспышки" получится почти такой же результат:

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c
ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 cПоэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.

Но как быть?
ISO поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня - это f/4.0), а выдержку - на 1/30.


И получим такой кадр:

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 cТеперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно - нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку - 1/100


И получаем такой кадр:

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 cКадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит. 

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c
И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c
ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c
ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c
ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c
ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c
ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c
ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 cISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 cЖелаю всем вам удачных и красивых кадров!!!

Автор: Наталья Затинацкая на 11:23
 
Форум » Другие виды рукоделия » Мастер-класс.Консультации. » Мастер класс :Как я фотографирую при искусственном освещении
Страница 1 из 11
Поиск:

Мини-чат
?
Последние обновленные темы :
  • Баклажаны: разве бывает вкуснее?(92)
  • Заготовки на зиму(209)
  • Моё увлечение розами(377)
  • Где бесплатно скачать фильмы(10)
  • Мои ступени к совершенству...(209)
  • Блюда из картофеля(53)
  • Блюда из риса(12)
  • Завтрак(14)
  • Блюда из яиц(25)
  • Вегетарианские рецепты и секреты(87)
  • Галлерея:
    Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://xobby.ucoz.ru/